都这么有趣,全世界葡萄酒销量会比现在高得多

(English) by Ian D’Agata

德国弗兰肯的Furst Castell酒庄,德语全称——Fürstlich Castell’sche Domänenamt,可以说有许多著名的”第一”,或非常接近第一的地方。

传承26代人的酒庄

首先,酒庄是德国和世界上尤为古老的葡萄酒庄之一,成立于1057年。当时一个名为鲁珀特·卡斯特尔(Rupert de Castell)的人在此定居,到现在酒庄已经延续了二十六代人。从可考证的文件来看,卡斯特尔家族1205年起就有着伯爵头衔。1901年晋升为侯爵,由当时的巴伐利亚摄政王提升。

尽管有这些贵族头衔,但家族成员始终大量参与农业、葡萄种植和林业等活动。早在1224年,葡萄酒就被提到与家族的鲁珀特伯爵二世有关。在同一世纪,酒庄如今仍然拥有的四个葡萄园(Hohnart、Reitsteig、Schlossberg和Trautberg)在当时就被记录在案,稍后1497年的地图上也明确指出了这些葡萄园。

1556年时的一份文件中特别提到了两瓶来自”firkins”的卡斯特尔红葡萄酒。这很有意思,标志了一个时代的变化,因为现在酒庄大部分都是白葡萄酒。

1774年,在当地发生饥荒之后,卡斯特尔家族建立了一家银行,以帮助当地居民。银行至今仍然存在,是巴伐利亚(德国面积最大,也是尤为重要的州)特别古老的银行。

今天,卡斯特尔酒庄为Ferdinand Graf zu Castell-Castell所有。除酒庄和银行外,家族还与知名的Faber-Castell文具、豪华皮具、办公和艺术用品公司有关。

Prince, Peter Geil and Elisabeth of Furst Castell

回到酒上,卡斯特尔是第一个在弗兰肯种植西万尼(Silvaner)品种的酒庄,使其不仅成为当地的葡萄酒大使,而且使弗兰肯和德国成为世界上十分重要的西万尼葡萄酒产地。

西万尼在德国

1659年4月6日,卡斯特尔伯爵庄园的执行官约翰·乔治·科尔纳(Johann Georg Körner)在城堡山(Schlossberg)的山脚下种植了他通过奥贝雷森海姆村一个信使订购的二十五株“奥地利插条”。

“奥地利插条”这个词看起来有点奇怪,但当时西万尼只被称为“Österreicher”(奥地利葡萄),以标注其奥地利起源。事实上,西万尼是Savagnin和Österreichisch Weiss之间自然杂交的结果,名字可以追溯到拉丁文silva,意思是”野生藤蔓”或”生活在野外”(但对这个词的含义存在不同的解释)。

西万尼在德国(不仅仅是弗兰肯)一直很受欢迎,直到20世纪70年代,它都是德国种植面积第一的白葡萄。大家可能会感兴趣:是什么促使卡斯特尔种植西万尼?

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问得好!西万尼一度的流行是基于完整的逻辑思维过程,这一过程反映出了很多特定时间段里,葡萄栽培的现实以及人类如何适应他们所存在的时代和地点的能力

在这个具体案例中,西万尼的兴起源于三十年战争(欧洲历史上持续时间长、灾难性严重的战争之一,从1618年到1648年)和严冬。17世纪时,气候变化和我们今天所面对的含义不同:那个时期,平均气温普遍下降,季节性降温显著。

鉴于这股寒潮天气,种植者们也不是傻瓜,开始寻求能够抵御冬季霜冻和寒冷天气的酿酒葡萄品种。换句话说,所需栽培品种的特点就是发芽较晚;成熟曲线快速,使葡萄能在完全生理成熟的时候相对提前采摘;并且年年都有好收成。在所有这些方面,西万尼过去是,现在也是,天选之子

除了与天气有关的考虑外,可怕的三十年战争对欧洲葡萄园造成了相当大的破坏,山坡上坑坑洼洼,大片土地变得荒芜或接近荒芜(主战场中欧,大富兰克林地区4万公顷的葡萄园有大约75%被遗弃)。所以你会明白为什么重新种下的会是西万尼这样的葡萄,它不仅多产,而且无性繁殖周期短,酿造的酒还非常好(如果精心照料并种植在合适的土壤中)。

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无论如何,西万尼就像鸭子见了水一样,在十八世纪末如鱼得水。例如,有记录显示在1791年,当时的葡萄栽培建议是每十棵葡萄树就种上 “Österreicher”。稍后在1833年,约翰·菲利普·布朗纳(一位著名药剂师兼葡萄栽培先驱)写道:西万尼就像”食物中的盐”一样无处不在。另一个原因是到了19世纪,品种间的混合种植已经让位于单品种葡萄园,因此像西万尼这样受欢迎的品种,种植面积在顷刻间爆棚。

弗兰肯地区被俗称为西万尼之家,这并非偶然。虽然现下西万尼的知名度有所下降(我想说这是非常错误的),但它仍然是弗兰肯尤为重要的三个品种之一。

西万尼在卡斯特尔

在卡斯特尔,西万尼仍然占葡萄总种植面积的40%左右。这确实非常值得注意:在这个时代,各地的进口商都在向酒庄施压,要求他们拔掉不那么性感的葡萄品种,如西万尼和米勒图高,转而种植雷司令和绿维特丽娜,这样他们就能更容易地卖酒。在这种情况下,不盲目追随这些很快就会被遗忘的时尚和潮流,就像呼啦圈、溜溜球和人造纤维一样,而是继续在合适的土壤和栖息地种植合适的葡萄品种,从而酿造出尽可能好的葡萄酒,而不是“本月流行味道”,多么令人振奋!

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从长远看,正是这些坚持自己立场,并保持清醒思考的人和酒庄们在历史长河中不断进取。因此,请允许我说:卡斯特尔是一个多么开明的酒庄,也许这就是它有近30代人传承的原因之一。而同一时期也有太多酒庄来来去去。

当所有条件都具备后,西万尼可以是世界伟大的白葡萄酒之一,而且令人惊奇般值得陈年。作为一种能够在杯中表现出特殊品性的酿酒葡萄,种植西万尼的土壤极为重要

强烈的黄土和肥沃土壤往往会让葡萄酒风味略微沉闷的中性,而低产和高矿物质的土壤,如卡斯特尔的Keuper土壤,富含大理石(详见下文),则可以带来矿物质含量非常高、提升明显的精致葡萄酒。

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阿尔卑斯山脚下的西万尼

请记住,世界其他地方也有世界级的西万尼葡萄酒,如阿尔萨斯和意大利的上阿迪杰(在这两个产区,使用的是该品种原始、更古老的拼写方式——带”y”,Sylvaner)。更多信息可参见:

《谈起意大利白葡萄酒时,这个“R”你需要知道

阿尔萨斯名庄Ernest Burn1992-2017年份希万尼垂直品鉴

弗兰肯

虽然大多数葡萄酒爱好者都知道德国的摩泽尔、萨尔、莱茵高和法尔茨等名气很大的葡萄酒产区,这些盛名自然当之无愧,但弗兰肯的葡萄园和葡萄酒在品质上不遑多让,但却不太出名。这是一种遗憾,因为弗兰肯在葡萄酒方面一直享有崇高的声誉:据记载,早在公元777年,富尔达修道院就收到了一份属于Hammelburg皇家庄园八个不同葡萄园的赠与契约;查理曼大帝的手下早在779年就研究并绘制出了Randersacker和Würzburg之间的葡萄栽培区。

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在拿破仑对德国的重组中,弗兰肯地区被划分为巴伐利亚王国和符腾堡王国以及巴登大公国。今天,弗兰肯地区包含了巴伐利亚北部,巴登-符腾堡州、南图林根州和黑森州的部分地区(都讲弗兰肯语),分为三个行政区域(上弗兰肯、中弗兰肯和下弗兰肯)。

弗兰肯地区以其自身的文化和语言遗产为特征,依偎在罗恩、斯泰格瓦尔德、陶贝尔塔尔和斯佩萨特的丘陵山脉之间,如今拥有6000多公顷的葡萄园,大部分种植在阿沙芬堡和施韦因富特(Aschaffenburg and Schweinfurt)之间朝南的山坡上,沿着美因河延绵分布。

弗兰肯葡萄酒产区在历史上被分为三个部分:

Maindreieck(从施韦因富特向下延伸至Marktbreit,直至Gmünden),Mainviereck(涵盖维尔茨堡以西的Lohr、Wertheim、Miltenberg和Aschaffenburg地区),

Steigerwald(东部和南部,这里有一些伟大的西万尼葡萄园,如Iphofen和Castell镇的葡萄园)。

三个主要地区拥有23个Großlagen(酒村)和216 Einzellagen(单一葡萄园)。

然而,在2011年,弗兰肯种植者协会决定进行修改,以创建12个较小的葡萄酒区来代替三大区。但坦率地说,非常复杂和混乱,并不如上文描述那样清晰。

卡斯特尔葡萄园

卡斯特尔不仅是酒庄家族的名字,也是一个位于法兰克福和慕尼黑两市之间,巴伐利亚北部小镇的名字,它位于罗德尔湖的东部。该镇很大一部分葡萄园为同名家族所有。

卡斯特尔庄园的葡萄园都属于弗兰肯产区,在过去被称为Steigerwald,即”高处森林”的地方(也是当地山脉的名称)。Steigerwald是三条山脉中东边的一条,包括了陶伯河谷的一部分,一直以来都是弗兰肯地区海拔顶高的葡萄园(400米以上),富含石膏的Keuper泥灰岩土壤(注意,尽管现代地质学家不再使用 “Keuper”一词,因为它已被”Mercia泥岩”所取代,但大多数葡萄酒人仍会有Keuper泥灰岩为特点的说法)。

大陆性气候和独特的地质(”独特 “是指这种富含矿物质的石膏Keuper只在弗兰肯东部边缘的Steigerwald地区存在)相结合,创造了一个普遍干燥、温暖但也清爽的中尺度气候,使得雷司令、米勒·图高、Rieslaner,当然还有西万尼等品种的葡萄酒品质惊人。

正如前文所述,尽管卡斯特尔酒庄有史记录的开始是红葡萄酒,但今天酒庄的大约70公顷葡萄园,主要种植着白葡萄品种。西万尼,以及一些Müller-Thurgau、Riesling、Bacchus、Weissburgunder(白皮诺)和少量Spätburgunder(黑皮诺)。

酒庄在卡斯泰尔镇周围的七个单一地点拥有葡萄园,其中五个是独占园。一个是Grosse Lage(相当于德国的特级园级别),四个是Erste Lage(相当于一级园)。特级园名为Schlossberg,而四个一级园分别是Hohnart、Kugelspiel、Trautberg和Reitsteig。卡斯特尔酒庄的另外两个非独占园是Kirchberg和Bausch,也是Erste Lages。

在所有这些地方中,特别著名的显然是Schlossberg(注意,在德国有无数个名为 “Schlossberg”的葡萄园,阿尔萨斯也是如此。所以不要混淆,一定要参考每个葡萄园所处的的城镇,以了解所谈论的是哪个Schlossberg)。

紧挨着小镇的Schlossberg有一个朝南/西南的斜坡,北部和东部部分受到周围森林的保护。葡萄园面积约为4.5公顷,以陡峭的山坡和厚重的石膏粘土、泥岩和钙质泥灰岩土壤为标志,葡萄树种植在海拔300至390米之间,使西万尼葡萄酒有罕见的力量和精致度。

在酒庄拥有的其他葡萄园中,值得注意的有:非常小的Reitsteig葡萄园(1. 3公顷),位于Schlossberg山坡下部,海拔300-350米之间,坡度为15-30%(坡度较暖,种植的是黑皮诺);Kugelspiel(我十分喜欢的小众弗兰肯葡萄园之一)位于更靠近森林的地方,特点是中尺度气候更为凉爽,这一点也可以清楚地展现在葡萄酒里;以及Hohnart(坡度较小,坡度为5-25%,是一片薄薄的葡萄园,其中5公顷种植西万尼,1. 5公顷种植雷司令),酿出的西万尼酒体更大、更成熟、风味更宽广,充满了成熟黄色水果的味道。

Furst Castell酒庄的Prince, Peter Geil和Elisabeth

这次品尝的所有酒都直接来自酒庄,于2023年5月在上海品鉴,酒庄销售和出口总监Elisabeth Finkbeiner在布拉格与我连线。感谢Seduo(北京),酒庄在中国的进口商,以及酒庄的家族成员,让我和我的读者们,有机会品尝到这些真正杰出葡萄酒的新年份和老年份。

葡萄酒品鉴

Castell 2021 Schloss Castell Silvaner Trocken Franken    92

淡淡的禾秆黄带绿色。纯净的香味有着一丝柑橘皮完整了苹果、梨,以及迷人的花香。入口充满活力、多汁,具有新鲜果园水果、柑橘和草药的精准味道。在长长、明亮圆润的余味中,清新而平衡。显然,大约10%的酒是在大橡木桶中陈酿的,但这是如此的果味丰富且新鲜,我没有猜到。一款非常漂亮的葡萄酒,对于这样价格的东西来说,有足够的个性和抓力,将毫不费力地进入我”年度值得购买葡萄酒”的年终榜单。真的很好:可能不是所喝过特别复杂的白葡萄酒,但美味不可抗拒。目前正在销售的是2022年份。适饮窗口:2023-2027。

Castell 2019 Silvaner Trocken 6 Apriles 1659 Franken    94

淡金黄色。穿透力强的麝香味,暗含着矿物感,芳香的香料(香草,丁香,肉桂,白胡椒),橘子和香蕉。浓郁度很高,结构稳固,奶油般醇厚的水果味被坚定的矿物感所包围。香蕉的味道在口中反复出现,还有成熟梨子、桃子和草药的味道。结束时有良好的抓力和单宁暗示。这款酒在年轻时仍然沉默寡言,还需要6到12个月的瓶中陈酿来充分表达自己,而且在未来的许多年里,这款酒将有更多的表达。一款非常漂亮的葡萄酒,由50年藤龄的葡萄酿制而成,大部分来自Hohnart(Erste Lage,70%)和Schlossberg(Grosse Lage,30%)。适饮窗口:2024-2034。

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Castell 2009 Silvaner Trocken 6 Apriles 1659 Franken    93

明亮、带金色色调的中等深黄色。非常辛辣的金银花、橘子果酱、蜂蜜、花生脆和烟熏矿物的香气。口感丰腴成熟,但由于和谐的酸度很好地集中了甜美的水果沙拉和香料味道,具有很好的提升感。余味悠长,留下宏大而柔顺、缓慢形成的蜂蜜水果味。慷慨、随和的西万尼展现出该品种的能力,可以酿造出更有骨架、更多肉感的白葡萄酒,同时,也让人回想起早期白葡萄酒比如今更慷慨地被烘烤的时代(约30%在橡木桶中陈酿)。毫无疑问,一款美丽的葡萄酒,所有喜欢更大酒体、更多肉、更多口感的人都会喜欢。适饮窗口:2023-2030。

Castell 2021 Casteller Hohnart Silvaner Trocken Erste Lage Franken    91+

鲜艳的禾秆绿色。黄桃、梨子、茴香、甘菊、香料和坚果香气;不如2020年的那般强烈。新鲜、漂亮的轮廓和纯净口感,说明了这一年份的特点,传达了有点简单的个性,但在其草药果实的味道中拥有漂亮的矿物感和舌尖香味。收尾漂亮、但不是特别长,有值得注意的能量。我是否在一个尴尬、闷闷不乐的阶段开了瓶?我想知道,再窖藏一年应该会有所改善(因此我的分数上有”+”号,表明它可能会改善,值得在以后的日子里获得更高的分数)。这款酒非常平易近人,可以与淡水鱼和蔬菜菜肴完美搭配。适饮窗口:2024-2032。

Castell 2020 Casteller Hohnart Silvaner Trocken Erste Lage Franken    93+

 

明亮的禾秆绿色。桃子、杏子和蜂蜜的香味得到了薄荷和柠檬凝乳的丰富。非常有矿物感,丝滑精确,在悠长的花香和多汁的余韵中具有出色的切入感和清晰感。这款酒非常精确,并具有很好的陈年能力。适饮窗口:2026-2040。

Castell 2016 Casteller Hohnart Silvaner Trocken Erste Lage Franken    95

漂亮的饱满黄色。在深邃、复杂的香气中,表现出成熟的气息,但在其蜜糖般的黄色水果香气中,有充满活力、麝香般的柑橘和白垩质感。入口风味更紧密,有明显的成熟黄色水果(橙子、橘子、苹果、芒果、木瓜)特征,成熟的酸度使持久的辛辣余味更加坚实。这绝对是一款让人眼前一亮的酒,它既能保持轻盈活泼,又能展示西万尼更多的巴洛克风格(尤其是这个特定酒庄,它往往能酿造出酒体更大的酒)。葡萄在葡萄园中分四次采摘。适饮窗口:2023-2038。

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Castell 2004 Casteller Schlossberg Silvaner Spätlese Trocken Grosse Lage Franken    97

哇哦,太好了!饱满的禾秆黄带有金色色调。非常纯净、精致的性感鲜花油、生姜、梨、黄瓜、榅桲和薄荷的香气,在口感上呈现诱人苹果冻的味道。这款酒宽广、浓郁、集中,具有令人印象深刻的芳香特征,既细腻又丰富,收尾非常长,有值得注意的盐味和咸感。现在喝起来很美,也能很好地陈年。适饮窗口:2023-2040。

Castell 2001 Casteller Schlossberg Silvaner Spätlese Trocken Grosse Lage Franken    96

淡淡的金黄色调。凉爽、内敛、颇具贵族气息的榅桲、酸橙、薄荷、甘草和石粉的香气在植物药材的衬托下得到提升。多汁、纯净、细致,飞扬的桃子和矿物元素刺激着味蕾。这款经典的干型且余韵非常长的葡萄酒纯净、精致,给人留下了优雅、矜持的印象。将比我们中的许多人都长寿。一款美丽的葡萄酒,但不适合那些寻找廉价香蕉和菠萝焦糖刺激的人。与来自温暖地区的经典干型雷司令有许多共同点(参考法尔兹,但更坚实,酒精含量更低)。适饮窗口:2023-2042。

Castell 2020 Casteller Kugelspiel Silvaner Spätlese Franken    94

晶莹的禾秆绿色。温和的香味有着容易掌握的新鲜油桃、杏和青苹果芳香,以及明亮的茉莉花和柠檬马鞭草前调。口感非常多汁、充满花香,有明显的果园水果品质,非常纯净新鲜。大量的矿物感酸度很好地延伸了长长、多汁和有穿透力的后味。虽然是甜型,但如此和谐地充满活力,以至于它口感是偏干的,而不就是甜。真的很美味,奇妙的多汁兼具性感,白花和矿物特征非常类似雷司令。不一定是超级复杂或集中的Spätlese酒,但如此令人咂舌的美味,我保证一旦你开喝,就很难放下杯子。如果所有的葡萄酒都这么有趣,全世界葡萄酒的销量会比现在高得多。说了这么多,建议仍是尝试窖藏几年,看看是否会发展出更多的复杂性(很有可能)。适饮窗口:2026-2045。

Zihong Zhang
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