“外村人不能有特级园”，三代勃艮第圣雅克园品鉴证其超一级地位

就这一句话就能解释为什么热弗雷香贝丹村（Gevrey-Chambertin）的圣雅克（Clos Saint-Jacques）园在20世纪30年代没被列入特级园。

勃艮第专家解释说，当时圣雅克园的主要所有者Serre和Comte de Moucheron家族都来自默尔索（Meursault）村。因此，热弗雷村当地的酒农并不打算让”外地人”拥有他们村的特级园。

当然现在更常用的另外一种说法是，圣雅克园位于拉沃背斜谷（Combe de Lavaux）的另一侧，意味着圣雅克园与村里另外九大特级园都不相连。

历史到现在高度评价

葡萄酒作家们一直对圣雅克园给予高度评价。Jules Lavalle博士在他19世纪的经典作品中，对其排位仅在香贝丹（Chambertin）和贝兹（Clos de Bèze）特级园之后。到了现代，圣雅克园仍是Remington Norman的《Grand Cru: The Great Wines of Burgundy Through the Perspective of its Finest Vineyards》一书中为数不多的顶级葡萄园之一。

Clive Coates在《勃艮第葡萄酒》一书中也说道：”与此同时，以圣雅克园的卓越和雅致，却被剥夺了特级园的地位，永远会是原产地分级系统失误的注脚。”他接着写道：“圣雅克园的水准明显是高于其他所有热弗雷村一级园的。”

当然，美国市场也同意科茨的观点。路易亚都（Jadot）的圣雅克园与他们非常好的Cazetiers园相比至少有50%的溢价，后者是与之相邻的背斜谷上的另一个一级园。

圣雅克其园 Clos Saint-Jacques

圣雅克园本身的历史就丰富且迷人，其名字可能来自于在葡萄园入口处一个小教堂里发现的圣雅各布（Saint James，耶稣十二门徒之一）雕像。与更北边的韦兹莱（Vézelay）大教堂一样，历史学家推测，这个曾经属于克吕尼修道院的葡萄园可能是过去教徒们前往圣地亚哥·德孔波斯特拉朝圣途中的一个停靠点。

这个6.7公顷的葡萄园与香贝丹（Chambertin）和贝兹（Clos de Bèze）特级园的上半部分处于相同的海拔高度，位于朝南和朝东的陡峭山坡上，地理位置十分优越。山坡的上半部分是白色泥灰岩，与下半部分的土壤不同，后者含有更多的粘土。来自背斜谷的风有助于让葡萄园更加凉爽，这也是种植在这里的黑皮诺成熟较晚的原因。

目前，圣雅克园只有五个业主，分别是：

Domaine Armand Rousseau（2.22公顷）

Domaine Sylvie Esmonin（1.6公顷）

Domaine Louis Jadot（1.0公顷）

Domaine Bruno Clair（1.0公顷）

Domaine Fourrier（0.89公顷）

每一家拥有的地块都包括了葡萄园上部和下部的地带，这也意味着所有这五家的葡萄酒都能代表这个伟大葡萄园所应有的特质。

路易亚都的圣雅克园

尽管路易亚都（Maison Louis Jadot）是一家位于小镇博纳的老牌酒商，但他们也自己拥有或控制着200多公顷的葡萄园，其中一半以上是金丘的一级和特级葡萄园，记住这一点很重要。路易亚都1985年买下了原属于家族酒庄Clair-Daü的一部分，获得了这珍贵的1公顷圣雅克园的地块。

这次的品鉴也要归因于罗伯特·米尔曼，在阅读了他在赏源葡萄酒评论（TerroirSense，下方可点击“阅读原文”观看）上发表的文章，对路易亚都两款来自2003年份特级园的高度评价后，我很想看看酒庄2003年份圣雅克园是如何发展的。在品尝了2003年份后，科学精神又促使我将它与两个更早的年份进行比较。

下面这三个年份，1988年、1996年和2003年，都是在发售之初就购买了——注意1988年那瓶的价格标签——之后一直放在我的酒窖里。

剧透一下：三款酒都灿烂辉煌。而且不出所料，它们有一种家族式的相似性，但各年份之间的差异又表现得很明显。最后，他们离到下坡路还有很长的时间。

品鉴记录

Louis Jadot (Domaine Louis Jadot) 1988 Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques    96

在34岁的年纪，这此三款酒中最年长的并没显出疲惫的迹象。事实上，它在第二天晚上甚至更加活泼。这个年份的许多葡萄酒在年轻时的硬单宁已经融化，留下了一个柔和的质地，增强了它的存在。口感宽阔，但这酒并不是一个动力马达，这种宽阔具有欺骗性，让它的冲击力比起酒体更大。细微的草药和咸味为黑色新鲜果味带来了补充。这是一款优雅的葡萄酒，让人很难注意到它的力量。但相比起力量，这款酒给人留下深刻印象的地方在于其在杯中演变的复杂性。适饮窗口：2022-2030。

Maison Louis Jadot (Domaine Louis Jadot) 1996 Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques    98

令人难以置信的新鲜且充满能量。从这个年份来讲，这款酒为它特级园的地位提出了强有力的论据。酸度完美和谐，赋有生命力，没有一丝困扰这个年份其他勃艮第红酒的粗糙或酸味。这款酒的整体感觉更加增强了其深色水果的华丽阵容，与咸味，近皮革的一面交织在一起。这是我认为勃艮第的标志缩影：举重若轻的美味。它在口感上的爆发力就像芭蕾舞演员在空中滑过一样。适饮窗口：2022-2035。

Maison Louis Jadot (Domaine Louis Jadot) 2003 Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques    92

鉴于该年份的炎热气候，这款酒是一个惊喜，也许是勃艮第气候开始变化的第一个年份。记得当年我在Jadot的酒窖里品尝到这款酒时，就很喜欢，尽管我当时也记到：这款酒对勃艮第来说并不典型。19年后，我仍然喜欢它，它仍然非典型。这款酒的活力和亮度让人惊讶，不禁要问酸度从何而来？它较厚的质地和一丝风干而非新鲜的黑果反映了年份的热度。可能活力上达不到1988年和1996年的水平，但它仍然没有丝毫的疲惫，并散发着精神奕奕细微咸味和矿物感，平衡其广阔的口感。适饮窗口：2022-2030。

作者

Michael Apstein

Michael Apstein作为一名自由撰稿人，已经写了三十多年的葡萄酒。他为《波士顿环球报》撰写过300多篇葡萄酒专栏。他的文章还出现在美国、加拿大和英国的各种刊物上，包括《Decanter》、《旧金山纪事报》、《波士顿杂志》和《葡萄酒与烈酒》。此外，他一直是Whitley on Wine的定期评论员，这是一个总部在圣地亚哥并向全美广播的电台节目。Michael还经常在许多国际和国内的葡萄酒比赛中担任评委，是一位备受尊敬的葡萄酒教育家，在波士顿成人教育中心任教20年，《Bon Appetit》杂志因此将他选为全美五位 “重点研究特定葡萄酒产区或葡萄酒风格 “的讲师之一。