黑皮诺宝藏产区，俄勒冈州威拉米特谷五大AVA横评

美国有两个葡萄酒产区被欧盟予以国际原产地名称的认可和保护：一个是加州的纳帕谷，另一个就是俄勒冈州的威拉米特谷（Willamette Valley）——黑皮诺的王国。

威拉米特谷本身是一个大AVA（美国葡萄栽培产区），这一产区体系相当于法国的原产地命名系统，大产区之下还有十个子AVA产区。黑皮诺是以善于表现风土而闻名的葡萄品种，在威拉米特谷的不同子产区里种植面积从70%到85%不等。

控制变量的风土探寻之旅

毋庸置疑，这些不同的子产区各自拥有独特的风土，酿造出的黑皮诺也不一样。但是，消费者能意识到这些差异吗？就比如亚姆希尔·卡尔顿（Yamhill-Carlton）的黑皮诺与邓迪山（Dundee Hills）的相比有何不同？

我身体内科学的一面告诉我，了解风土对葡萄酒影响的唯一方法是限制统一决定葡萄酒除风土外的其他关键因素，如不同酒庄的理念、风格和年份间的差异。如果品尝的两款酒，来自两家不同的酒庄，两个不同的产区，即使葡萄品种相同，那如何分辨葡萄酒的差异是来自产区还是由于酿酒风格不同？又比如这些酒如果并非来自同一年份，那么谁知道是什么导致了它们之间的差异？

所以，欣赏风土的关键是比较同一酒庄在同一年份里，保持栽培酿造方式大体相同的情况下，用不同产区种植的葡萄所酿出的酒。

在勃艮第，风土被认为是一切的原点，这从它被列入联合国教科文组织的世界遗产名录就可以佐证。普通消费者可以通过一些大酒商了解勃艮第基本的风土，因为至少同一年里，面对不管是大区还是村庄级的葡萄，一家酒庄酿酒时的理念和技术基本是一致的。任何人只要走进路易亚都（Louis Jadot）或约瑟夫杜鲁安（Joseph Drouhin）的酒窖，品尝他们各个不同产区的勃艮第葡萄酒，就能听到风土的声音。

但在世界其他地方要识别风土则困难很多，因为勃艮第以外的大多数酒庄只可能在少数几个不同地块或产区酿造葡萄酒。但可以肯定的是，风土概念在勃艮第之外也当然存在！

为了研究威拉米特谷的风土，我请当地酒庄协会邀请成员尽量给我寄来同一年份、不同子产区的黑皮诺酒样。酒庄们大都送来了来自威拉米特谷内两个、有时甚至三个不同子产区的酒款。我相信，品鉴这些成双、或成三出现的葡萄酒，将突出显现同一酒庄各子产区之间的差异。事实上，它确实如此。

另一个问题则是，这里面是否有一条共同的线索可以让我抛开酒庄不同，辨别出不同子产区各自总体的风格？

土壤起源

风土的两个主要组成部分是土壤和气候，从理论上讲，它们应该定义子产区。

我不是地质学家，为了简单起见，威拉米特地区各种各样的土壤起源于四个重要的地质事件：

1. 三千五百万年前，俄勒冈州的这一部分地区处于海底，这也解释了威拉米特谷各子产区中或多或少都能发现海洋沉积物。
2. 古老的火山爆发带来玄武岩土壤。
3. 而千年的盛行风造成侵蚀，并将淤泥和黄土吹遍整个地区。
4. 最后，米苏拉洪水和冰河时代最后一个冰川残留物也在山谷中留下它们来过的痕迹。

气候和温度在不同的子产区之间，甚至同一子产区内都会有所不同，这取决于葡萄园的海拔高度、周围山丘以及穿越山脉的山道，这些地形变量造成的不同风雨模式，会从疾病压力到采摘日期，对葡萄种植产生了多方面的影响。

五大子产区简介

在这次品鉴中，我的可对比性样品，集中在威拉米特谷十个子产区中的五个：

（为了完整起见，其他五个这篇文章没有涉猎的AVAs是：Ribbon Ridge, Van Duzer Corridor, Tualatin Hills, Laurelwood District, Lower Long Tom。）

那么，这五个AVAs的决定性地质特征是什么，葡萄酒之间的对比又如何？

邓迪山（Dundee Hill）2005年创建，就是在这里的鹰巢葡萄园（Eyrie Vineyards），大卫-莱特（David Lett）种下俄勒冈州第一株黑皮诺。总共890公顷的葡萄园在沉积砂岩覆盖的玄武岩土壤上。沿海山脉保护其不受海洋影响，为该地区遮挡雨水。子产区的下基点是一条200英尺的等高线，标志着米苏拉洪水残留沉积物的高度水平。

依奥拉山（Eola-Amity Hills），成立于2006年，现有大约1214公顷种植面积，是一个比较凉爽的子产区，位于范杜泽走廊（Van Duzer corridor）地带，这是沿海山脉的一个缺口，使产区受到太平洋影响，其结果是葡萄的成熟速度较慢且成熟较晚。一些种植者将这里总体上偏黑色而非红色水果的味道、更坚实的单宁和葡萄酒更多的结构层次，归功于这里浅层的玄武岩（火山）土壤。Résonance酒庄的酿酒师Guillaume Large，对酿自这里黑皮诺的描述是：丰富的红色和黑色水果果味，加上花香，有浓郁度，圆润感和层次感。

Véronique Drouhin长期以来一直是俄勒冈州杜鲁安酒庄（Domaine Drouhin）的常驻酿酒师，她的家族于1987年在邓迪山建立起这个酒庄，在那里及依奥拉山都拥有葡萄园，对这两个子产区经验丰富。除了土壤和气候上的差异外，她还注意到邓迪山的山坡更陡峭。在她眼里邓迪山的黑皮诺相比依奥拉山更加柔和，更加圆润。套用勃艮第粗略但也合理的比喻：如果说邓迪山风格像是香波蜜思妮，那依奥拉山则有点类似热弗雷香贝丹。

亚姆希尔·卡尔顿（Yamhill-Carlton）子产区成立于2004年，范围就是亚姆希尔和卡尔顿这两个城镇周围的山谷，该AVA也由此得名，种植面积约为1,052公顷。在这个较温暖的地区，海洋沉积土壤总与常见的火山岩基岩混合在一起。海岸山脉将子产区置于一个 “雨影”之中，保护该地区不受太平洋海风和潮湿水气的影响。这种较温暖的气候可预见地能带来酒体更饱满、单宁更柔和的葡萄酒。

切哈勒姆山脉（Chehalem Mountains）AVA诞生于2006年，顾名思义，位于海拔较高的地方，因此，是一个比较凉爽的地区。1,093公顷葡萄园种植在所有三种土壤类型上，即黄土、沉积岩和火山岩。

成立于2005年的麦克明维尔（McMinnville）AVA，位于更凉爽、海拔更高地区，受到来自范杜泽走廊的干燥海风影响。海岸山脉保护着648公顷的葡萄园，坐落在玄武岩为基础的浅层黄土上。

正如这个关于不同子产区间土壤和气候的简要描述所显示的那样，各个AVA之间存在着相当大的重叠性。但由于它们包含多种土壤类型，而且一个AVA内的气候也不尽相同，因此葡萄酒风格会有差异也不难理解，尤其考虑到酒庄还有不同的酿造倾向性。

葡萄酒横评

邓迪山

虽然邓迪山的葡萄酒风格范围很广，不过共同的红果主线和较柔软的结构在此次品鉴中显示得很清楚。

中等酒体的2018年Résonance Découverte Vineyard和肌肉更发达的Nicolas-Jay Nysa Vineyard，尽管体量不同，但都表现出了可爱红色水果和多汁感，伴有精致的单宁。同样，Domaine Drouhin Oregon 2018 Laurène明亮的红色水果风味和柔和的质地都将其与邓迪山紧密相连。更强劲的Roco Winery Knudson Vineyard有着樱桃般的气息和丝滑的单宁，这也是该子产区赖以闻名的特色。细腻的2018 Lange Estate Vineyard和中量级的2018 Argyle Spirithouse，都有着成熟甜红樱桃风味，突出它们位于邓迪山的共同特点。

邓迪山 vs 亚姆希尔·卡尔顿

2019 Domaine Roy & Fils Iron Filbert Vineyard酒体更重，果味更偏深色，让人怀疑它是否来自邓迪山。因为较柔软的单宁暗示它来自邓迪，但黑色水果又指向另一个AVA。酒庄的Quartz Acorn Vineyard来自亚姆希尔·卡尔顿，漂亮、更宏大的酒体和更多矿物质特征表明，在酒庄酿造风格之外，AVA之间的相对差异是成立的。

与邓迪山类似，亚姆希尔·卡尔顿的葡萄酒也有一个共同特点：额外的力量感，使其区别于邓迪山整体更优雅的形象。尽管来自依奥拉山的酒也比邓迪山的更强劲，但它的整体特征与亚姆希尔·卡尔顿不同，会显示出更多的黑色果味，和较少的深色矿物味。尽管它们特点都是酒体更大一些，但都到不了“重”的程度。需要说明的是没有一款成熟过头的葡萄酒，使得它们能被归入西拉皮诺的类别，所以当我提及某款酒更强壮或肌肉发达时，是相对而言的，特别是与邓迪山黑皮诺相比时。至少从我品尝的酒样来看，亚姆希尔·卡尔顿子产区的葡萄酒变化较少，子产区整体风格的脉络也更清晰。

凭借其深色水果和矿物感，优雅的2018 Résonance Vineyard（亚姆希尔·卡尔顿）与他们更轻盈、更灵动的邓迪山黑皮诺形成了漂亮对比。同样，优美的Nicolas-Jay Bishop Creek Vineyard（亚姆希尔·卡尔顿）显然比他们Nysa Vineyard（邓迪山）酒体更宏大、结构感更强。

即使整体风格都更宏大，黑果风味突出的Roco Winery 2018 Marsh Estate Vineyard (亚姆希尔·卡尔顿)和酒庄相较之下酒体较轻但仍然强大的Knudson Vineyard (邓迪山)之间的差异也很明显。

尽管有些年头，但从2016 Boedecker Cellars Hirschy Vineyard的酒来看，亚姆希尔·卡尔顿的强劲特性是显而易见的，它传达出力量而又不至于过分。同样，优雅而有力的2016 St. Innocent Shea Vineyard（亚姆希尔·卡尔顿）显示出这些葡萄酒陈年发展的精美程度。

邓迪山 vs 依奥拉山

2014 Matzinger Davies（邓迪山）迷人的成熟风味表明，随着陈年时间的推移，子产区的边界可能变得模糊。虽然如此，但来自邓迪山葡萄酒明亮和活泼的特点仍然显而易见，特别是当与同是来自2014年份，位于依奥拉山的一款同样令人愉悦、但更强劲有力、结构化的酒款比。

亚姆希尔·卡尔顿 vs 依奥拉山

来自Penner-Ash的两款优雅葡萄酒将亚姆希尔·卡尔顿和依奥拉山之间的差异清晰地呈现出来。酒庄恢弘的2018年Estate Vineyard（亚姆希尔·卡尔顿）显示出更多的结构和密集的矿物感。相比之下，同样诱人的2018年Zena Crown Vineyard（依奥拉山）的深色果味缓和了其华丽的矿物特性。

Domaine Drouhin酒庄的2018 Roserock “Zéphirine”（依奥拉山）令人目眩神迷，显示出黑樱桃般的果香，以及由依奥拉山标志性的坚实而不坚硬的单宁支持下的微妙矿物感。即使考虑到Drouhin的愉悦风格，依奥拉山的酒似乎也没有亚姆希尔·卡尔顿的酒那么有活力。机敏的Argyle 2018 Nuthouse（依奥拉山）也显出更重的黑樱桃气息，没有亚姆希尔·卡尔顿的浓郁度或矿物感的一面。

Dobbs Family Estate（依奥拉山）有型的黑皮诺同时结合了咸味和果味，以及产区典型的潜在酒体结构。

麦克明维尔

我发现麦克明维尔AVA的黑皮诺的风格范围甚至比邓迪山要更广。例如，2018年的Dobbes Family Estate（麦克明维尔）突出了富丽堂皇的感觉，特别是与充满张力的同年份Nicolas-Jay Momtazi Vineyard（麦克明维尔）的惊艳相比。

2018年Fullerton Momtazi Vineyard除了吸引人的棱角雕刻之外，还展现出花香元素。稍老两年，来自同一葡萄园的2016年St.Innocent也显示出同样迷人的坚实性，在这种情况下，它平衡了葡萄酒的奶油成熟感。

相比之下，2018年Raptor Ridge Meredith Mitchell Vineyard（麦克明维尔）突出了芭蕾舞演员般迷人的优雅和精致，以及花香。所有这些酒都比亚姆希尔·卡尔顿或依奥拉山的葡萄酒更轻盈、更紧致。

切哈勒姆山脉

来自切哈勒姆山的黑皮诺投射出位于较高海拔和较冷葡萄园所令人期望的迷人紧致感和棱角。尽管有不同的土壤类型和酿酒理念，但坚实性和矿物感的共同线索是显而易见的。

2018年Raptor Ridge Tuscowallame Estate 777在锐利的雕刻框架之上突出了红色水果的味道。同样， 2018年Fullerton的Arborbrook Vineyard显示出坚实的单宁，支撑其肉质特质。同样，2018年Roco Winery Wits End Vineyard Private Stash No. 16有矿物感，精干而紧绷。

肌肉发达的2018 Coral Creek Vineyard（切哈勒姆山）提供了一种迷人的矿石感品质。花岗岩的坚实性和大胆而平衡的黑果在2017年J.Wright Vintner（切哈勒姆山）中同样明显。

即使经过了多几年的瓶中陈酿，2016年Boedecker Cellars Finnigan Hill Vineyard仍然显示出雕塑般的结构，以及引人注目的黑樱桃果味。

结论

我从这次品尝中得出了几个重要的结论：

当然，对于任何一个酒庄来说，不同子产区之间的区别都是明确清晰的。同一酒庄的不同AVA酒款中，存在着各自的独特性。Resonance酒庄亚姆希尔·卡尔顿黑皮诺的黑果、矿物感与来自邓迪山的红果和辛辣感差异明显，而这些差异在2018和2017两个年份都一致出现。同样，Domaine Drouhin邓迪山明亮而纯正的红果黑皮诺与他们来自依奥拉山的深色果实和更有结构的酒在品尝时也有明显的不同。

显然，在威拉米特谷产区，风土是活生生存在的。

如果让我简明扼要地描述一下不同子产区的风格：

邓迪山富有红樱桃果味

亚姆希尔-卡尔顿则是黑樱桃果味

依奥拉山带有矿物感

切哈勒姆山更偏坚硬的石味

而麦克明维尔轮廓分明

只是，一旦品尝由不同酒庄酿造的同一子产区葡萄酒后，AVA的特征又没有那么明确。当然，是酒庄风格？还是即使子产区内部，土壤和气候的变化也能造成葡萄酒之间的差异？我怀疑这两者都有。

所以在实际中，威拉米特产区的情况与勃艮第的金丘没什么不同。

各个子产区或地块各不相同，同时酒庄起着关键作用。正如两款来自不同酒庄的Bonnes Mares特级园的酒不会尝起来一样，来自威拉米特同一葡萄园酒也会因酒庄而不同。因此，在购买威拉米特黑皮诺时，要考虑AVA，但更要记住酒庄、酒庄、和酒庄！