​皮埃蒙特竟有个葡萄品种陈年后和内比奥罗如此神似！

Gianluigi Lano酒庄位于圣罗科村（San Rocco Seno d’Elvio）内，喜欢葡萄酒的你可能知道，这是巴巴莱斯科（Barbaresco）产区仅有的四个村庄之一。

酒庄早先名为Giacomo Lano，主要销售散装酒。真正开启酒庄现代岁月的是现任庄主Gianluigi和他的妻子Daniela。1990年是一个标志，那年他酿出了600瓶酒，大约300瓶巴巴莱斯科，其余是巴贝拉（Barbera）、多姿桃（Dolcetto）和弗雷萨（Freisa）。

虽然还不是特别有名，但酒庄能在巴巴莱斯科这样的产区长久存在，必定也是有两手的。首先，酒庄从2002年就开始进行了生物/有机耕作。

其次，酒庄种植了朗格地区多个红葡萄品种，并用来酿酒，且这些酒品都很出众。

这并不寻常！大多数酒庄能有一个或两个品种出彩已属难得。

在庄主看来，多姿桃种植和酿造都是麻烦，更糟糕的是它现在也很难卖。巴贝拉是增进友谊的趣味之酒，他喜欢的品种。巴巴莱斯科当然是该酒庄特别重要的酒，这一点和产区所有酒庄一样，内比奥罗是真正伟大的品种，整个产区都依靠它，就像勃艮第的黑皮诺，波美侯的美乐，纳帕的赤霞珠一样。

酒庄的独到之处就在于它是皮埃蒙特十分杰出的弗雷萨（Freisa）葡萄酒酿造者。弗雷萨是火炉和烧烤美食的理想伴侣，夏天到来时冷藏一下更美。

Freisa

弗雷萨是内比奥罗（Nebbiolo）的近亲，当酒做得很好时，喝20到30年陈的弗莱萨酒绝对是一种享受。Lano酒庄的弗雷萨就是总统山那一档的，而且陈年能力非常强。

酒庄的弗雷萨葡萄是1999年种下的，其实有一片更早的1985年就种了，但在2017年4月23日，因为意外的致命冻伤死了许多葡萄藤，剩下的也被连根拔起。因此，今天酒庄只有约0.45公顷的弗雷萨，年产不到1500瓶

庄主Lano说：”弗雷萨是一种神奇的葡萄。这是所有皮埃蒙特品种中特别有抵抗力的品种，干旱、霜冻、葡萄金黄化病、霜霉病……它能轻松应对，很顽强，什么都不怕。当赤霞珠、霞多丽和巴贝拉等品种都趴菜，老藤几乎完全消失的时候，弗雷萨不是这样。内比奥罗在这一点上也不错，但也只能甘拜下风。

种植弗雷萨的葡萄园土壤富含粘土，与Rocche Massalupo园的土壤截然不同，后者是酒庄种植巴巴莱斯科的葡萄园，土壤多为沙质。事实上，弗雷萨在两种土壤中都能表现很好，在高含沙量土壤中，葡萄酒香味更浓；在富含粘土的土壤中则酒体更大，有时甚至是巨大。这与它坚韧、质朴、适应性强的个性相一致。

Lano酒庄的弗雷萨可以说是这个品种的基准，草莓、红樱桃、甜香料、紫罗兰风味，以一种几乎不可思议的方式与内比奥罗的葡萄酒相近。这本身也合情合理，因为两者有了一定陈年时间之后，往往是无法区分的，只有一些单宁特别强硬的弗雷萨才比较容易被区别出来。

近20年左右的时间里，弗雷萨的销售一直处于平淡、平淡的急剧下滑中。最近，人们对这个品种的兴趣开始有所回升。

庄主说：“现在人们开始喜欢与稀罕物打交道，寻找多样性，因此弗雷萨有了现在和未来。回头的买家从不为我的弗雷萨讨价还价，当然我的弗雷萨价格本来就不高。但我的巴贝拉价格也不高，只是与巴贝拉不同，市场上可供选择的弗雷萨并不多。人们也不是随波逐流，不过只要他们喜欢杯子里的东西，其他都好谈。”

Barbaresco

Lano酿造的巴巴莱斯科首个年份是1990，但他一直不太喜欢葡萄园的名字，因此一直没有标出。直到2007年，官方明确官宣了巴巴莱斯科各葡萄园名称的时候，Rocche Massalupo这一名字才出现在酒标上。直到现在酒庄也仍然只酿造一款巴巴莱斯科，也就是说酒庄只有一款单一园，而没有泛产区级的酒款。

酒庄只拥有1.3公顷的内比奥罗，其中0.6公顷是老藤，有50多岁的年纪，也有一部分年轻葡萄藤刚种下不久，只有5年的历史。显然，拥有老藤有助于酿出好酒。在多次品尝这款酒的所有年份后，我觉得它有着惊人的规律性和品质：从来不会是特别“大”的巴巴莱斯科（这个村庄的酒也向来不是，是在年轻时就特别平易近人的酒），神奇的平衡、柔软，易饮。村里高沙土含量的土地在很大程度上决定了这里葡萄酒的生命力。

2019这样一个好年很不幸的，酒庄将不会有巴巴莱斯科，因为那年很晚，大约在9月20日发生了一场严重的冰雹，毁坏了当地许多葡萄藤。

品鉴记录

Lano 2019 Freisa Langhe    90

明亮的宝石红带紫色。略带橡木的红樱桃、浆果和紫罗兰的香气，以及甜香料、焦油和香草的复杂香气。入口非常多汁、充满活力，但目前略显游离的酸度给温和、芳香、高贵的红樱桃和浆果风味留下了尖利、紧张的口感。一丝矿物感和东方木材的味道在漫长的、充满活力、略带高酸的余味中增加了趣味和复杂性。非常漂亮的葡萄酒，但目前有点金属感，是2019年这个经典年份的风格，需要时间来充分完善。在用过的橡木桶和500升酒桶中陈酿，颜色比平时要浅一些，因为可怕的9月冰雹事件，葡萄藤同样被冰雹击中，摧毁许多葡萄。适饮窗口：2024-2029。

Lano 2016 Freisa Langhe    94+

深紫红色，比2019年份颜色更深。成熟红樱桃、樟脑、草药和紫罗兰的香气和味道深沉而复杂，并带有甘草和森林大地的气息。既精致又有力，果味的密度非常好，后味由有胡椒味的单宁和多汁的酸度很好地延伸开。一款真正伟大的葡萄酒，再经过几年的窖藏，将展示出更多的卓越性；我相信十个人中有九个在盲品的时候会被骗，以为它是巴罗洛或巴巴莱斯科。适饮窗口：2026-2036。

Lano 2015 Freisa Langhe    95

美极了的酒。极其平衡，酸度/单宁/果味的平衡几乎完美，具有品种经典的活泼酸度和抓人单宁，但却沐浴在大量、美味、精致的红莓和樱桃水果味道中。一丝甜美的香料感在漫长的回味中进一步增加了复杂性。这款酒已经有8年历史，却还非常年轻，而且似乎可以永远保持下去，就像极佳的巴罗洛和巴巴莱斯科一样。适饮窗口：2025-2034。

Lano 2018 Barbaresco Rocche Massalupo    92

明亮的中等光泽红色。非常漂亮的葡萄酒，非常奔放的花香和多汁的红色浆果、樱桃在鼻尖。干净、悠长、冷峻、年轻的舌尖触感，多汁的后段出现甘草的气息。2018年份少有的美味巴巴莱斯科，在这个困难的年份并不多见。适饮窗口：2025-2032。

Lano 2017 Barbaresco Rocche Massalupo    92

这是一个非常困难的年份，好在Lano的葡萄园很小，当时只有0.6公顷，能够迅速进行种植上的管理反应，也能在正确的时间做正确的事情。2017年的葡萄只来自50年的老藤，因为新的葡萄那年还没种下。这款酒证明了酒庄的天赋：虽然单宁相当明显，但相对平滑、高贵，即使铺满口腔，单宁也没有砂砾感和苦味。如果在品尝了他美妙的弗雷萨后还没有被他的才华所折服，那么这一年的巴巴莱斯科将说服所有人。话虽如此，这款酒2017年高温和干旱的底色仍在，而且葡萄是在9月17-18日左右采摘，通常理想下这个日子会在10月的前十天。与2018年份非常不同，但同样好。适饮窗口：2024-2033。

Lano Barbaresco 2016 Rocche Massalupo    95

鲜红的颜色。芳香、辛辣和成熟的红樱桃、矿物质、烟草，甚至桃子的香味。入口有精致、多层次的覆盆子、草莓、石榴和草本植物的味道，加上烟草、肉桂和肉豆蔻，使之更加复杂。浓郁、饱满、集中、有活力，酸度果味平衡无可挑剔，小红莓、樱桃和肉桂的余味非常长。真正美丽的酒，展示了2016年是朗格地区内比奥罗的伟大年份。适饮窗口：2026-2036。

Lano Barbaresco 2015 Rocche Massalupo    94

深红色。成熟的红樱桃、樟脑和植物性药材，被充满活力的紫罗兰前调所提升。这款酒比2016年更大更饱满，但可能不那么优雅，不过也有着充满活力的酸度，使它既丰满又多汁。成熟、厚实的口感，以红樱桃糖浆、甘草和微妙的草本植物气息和值得注意的浓郁度收尾。一款非常成功的顶级巴巴莱斯科，将力量和活力有效地结合在一起，丝丝陈年橙皮和褪色花朵的气息。适饮窗口：2025-2033。

Lano Barbaresco 2013 Rocche Massalupo    93

明亮的红色。具有紫罗兰和玫瑰芳香，并带有白胡椒和肉桂的味道。明亮而新鲜，精致，酸度很高但还没有完全合谐，不过留有很好的提升感和优雅印象，红色浆果和矿物味道没有太多肉质感。余味悠长，充满活力，单宁不断累积但高贵平顺。很可爱。不是这个垂直里最集中的酒，但平衡，美味、平易近人，且有不断提升的复杂性。重要的是，这也是对该年份非常准确的演绎，其优雅、高酸的个性不会吸引每个人，可能会给一些人留下瘦弱的印象，但这不是什么大事。适饮窗口：2023-2033。