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喜马拉雅下的敖云酒庄，能否撑起中国葡萄酒的高度？

Ian D'Agata1 分钟阅读2021年12月03日3条评论

by 伊安·达加塔

敖云酒庄，位于云南世外桃源般的香格里拉地区。酒庄属于LVMH集团，始于集团高层们的一个愿景，那就是在中国创造一个葡萄酒品质能媲美喜马拉雅的酒庄。
就目前看来，像任何自重自强的童话故事一样，结局是幸福的，酒庄顺利进入了全球醉佳行列的稀薄平流层。
鉴于酿制敖云的葡萄来自海拔2100至2600米之间的葡萄园，空气确实稀薄。毕竟，酒庄坐落在喜马拉雅山脉的梅里雪山脚下，世界最高的几个山峰都在这里，珠穆朗玛峰也并不太远。
敖云在中文里意为”笑敖云层之上”，但有趣的是，从2014年集团在阿东镇2600米处新建酒庄开始，当地人管敖云叫做“阿东”，
一个风土如何渗透到所在纬度、经度和海拔生命结构中的故事。
 

酒庄主要生产三款（系列）葡萄酒：
 
一个自然是“列级正牌”一样的敖云本尊，最初是赤霞珠与品丽珠混酿，但慢慢有所不同；
第二款被称为 “小敖云”，灵感可能来自同为LVMH旗下，世界闻名的白马酒庄二军酒——“小白马”；
最后是一系列的“特定村庄酒”，将在2022年首发。这些特定村庄酒包括一款霞多丽酿制的白葡萄酒和一系列，来自四个不同村庄的红葡萄酒，每款都印有村庄名称，这有点像勃艮第，但也不是所有村庄每年都会有单独发布的酒款。
敖云的葡萄园总共27.7公顷，分布在四个不同、且相距甚远的村庄内，离西藏边境只有约30公里。云南北部的湄公河两岸各有两个村庄，这是世界上醉重要的河流之一，中文也叫澜沧江，老挝叫Mènam Khong，泰国叫Mae Nam Khong，柬埔寨叫Mékôngk，越南叫Sông Tiên Giang，这些名字不难让人确信它就是东南亚最长的河流。与波尔多的加龙河和多尔多涅河一样，这条河也在云南当地的葡萄种植中发挥着重要作用。
河流并不是帮助敖云葡萄酒形成特色的唯一因素。显然，海拔也非常重要。
因为葡萄生长在令人目眩的高度，意味着温度普遍较低，减缓了成熟速度，保证更长的挂果时间，让葡萄内部能持续进行新陈代谢活动。最终，可能会使葡萄酒更加复杂。
除了绝对温度和平均温度，昼夜温差也很重要：夜晚凉爽，白天温暖但不炎热，同时山坡可以避免过多雨水积累，使葡萄酒更加新鲜、精致，同时酒体饱满。
靠近云层的高处，因强烈光照带来的大量紫外线照射，有助于果皮增厚成熟，使单宁更加丝滑。
最后也很重要的一点，葡萄园的土壤没有被压实，因此根系可以很容易向地下深入生长，这是酿造更复杂葡萄酒的另一个关键。
地质和土壤岩性在敖云是一个疯狂且复杂的状态。事实上，说
敖云是在”寻找风土”的过程中诞生的，
一点也不为过。具体来说就是寻找能够酿出世界级赤霞珠的中国风土的过程。
LVMH开始请来澳大利亚著名的酿酒师和科学家托尼·乔丹（Tony Jordan），以确定中国是否真的可以酿出世界级赤霞珠，毕竟，有愿景是一回事，现实往往是另一回事。托尼通过密集的实地监测和广泛品尝，研究各地葡萄种植潜力，认为北方可能太热，东方雨水太多（当然这并不意味着北面和东面不能酿造世界级葡萄酒，只是在他看来，这些地方可能不太容易酿造世界级的赤霞珠）。他也不希望地方太冷，葡萄藤需要冬天埋土才能生存，或者夏天太热，因此他开始关注中国的西南地区。
云南成为理想之地，这里的山脉确保了普遍凉爽的气候和充足的雨水，同时也有对雨水影响的保护。另外在19世纪末，法国传教士就曾在云南这些地方种植葡萄，而且传闻中，这些葡萄和葡萄酒都很好。
2000年的时候，当地政府种下了各色品种的葡萄园，其中14公顷是LVMH想用的赤霞珠和品丽珠。托尼认为，这两个葡萄园地势较高，气温较低，但受到山脉保护，是种植双珠品种的理想之地。更重要的是，已经种下和仍可种植葡萄园的村庄位置与海拔不同，不仅意味它们有不同的土壤和矿物浓度，不同水分情况，还意味着温度也非常不同，这让葡萄栽培和葡萄酒酿造的过程有了很多灵活性。
灵活性的意义不仅在于酒庄能够微调最终选择种植的葡萄品种，还在于每年混酿上的变化可能，更不用说有朝一日因葡萄园的内部不同而酿制特定风土的葡萄酒。
酒庄的实际计划可以追溯到2008年，但第一个年份在2013年才看到了曙光。这期间，有很多兴奋和希望，但也有很多问题。
云南的这个地区，单片葡萄园由个人或家庭所拥有，面积还都很小，同时他们还要种植其他农作物，饲养农场动物。到底有多小：地块平均远低于一公顷，在敖云，一块葡萄园的平均面积只有700平方米，略大于1亩。
这也意味着葡萄园的网络高度分散，葡萄必须到处采摘，然后运到酒庄。到底有多分散？令人难以置信的314块！
而且，这还不算最难。起初产区道路很少，而且不容易走。电力又是另一个问题，意料之外的停电经常发生。不止于此，因为该地区的山坡往往过于陡峭，站在葡萄园里采摘葡萄都十分困难，因此很多情况下需要修筑梯田。
与当地人的合作也非常重要，因为这里生活着二十多个不同的民族。许多有藏族血统或出身的人不会说或听不懂汉语（正在学中文的我知道他们的感受），这意味着酒庄需要雇用相关人员，与耕种和照料葡萄的当地人互动联系。
敖云还需要改变当地的一些习惯，比如改变农民按种出葡萄重量获得酬劳的制度，因为它不能保证葡萄品质，这也是为什么当地人之前更喜欢种植美乐而不是赤霞珠和品丽珠的原因，因为一般来说，美乐的产量更丰厚，而且更容易种植。
尽管有种种困难，敖云还是与当地政府积极合作，改善基础道路设施，稳定电网，创造许多新的就业机会，所以现在看来，大家都对现状满意，并期待进一步的发展潜力。
葡萄园、葡萄品种和葡萄酒
用托尼·乔丹自己的话说：
“……敖云的葡萄酒可以媲美顶级波尔多的品质，但又有一些独特的香气、味道和这种高海拔风土特有的平衡。“
十分准确!
敖云在云南种下葡萄的四个村庄，位于不同的海拔高度，具有不同的微尺度和中尺度气候特征和不同的土壤。也因此，每个村庄的原酒都有自己的特色，在酿造了五个年份的正牌大酒之后，敖云除了计划的副牌外，还在酝酿推出“单一村庄”的系列，以展示每个村庄的独特之处。这些单一村庄的酒，价格大约会是正牌的70%左右，而正牌目前几乎是国内醉昂贵的葡萄酒之一。
庄园最初种植有赤霞珠、品丽珠和霞多丽，也许还有一点蛇龙珠，最近又种下了西拉、美乐和小维多，接下来进入视野的会是马贝克。
地质学来看，这里的葡萄园土壤是河流沉积和山地土壤的混合，大部分是沙-泥-粘土质，夹杂石灰石、片岩、板岩和花岗岩。许多老藤没有嫁接，新近种植的葡萄藤砧木选择包括美乐的Gravesac，3309，以及赤霞珠的101-14。
 
多年来，敖云的技术人员（酒庄经理/首席酿酒师Maxence Dulou；助理酿酒师Zhao Ma；葡萄园经理Rémi Vincent）对葡萄园土壤进行了广泛的研究，并根据微气候和土壤特征，即风土条件，将314个葡萄园田块更细分为900个小地块。根据团队发现的风土作用因素，划分出至少20个独立的风土类型。
不仅不同村庄，每个村庄内部的葡萄成熟曲线都不同，所以每个村庄必须分两到三次进行采收。酿酒方式非常传统，也可以说是经典，但必须再次考虑到海拔的问题。鉴于2600米高处的氧气浓度会降低25%，酒庄选择在浸渍期间增加通气量，并根据不同来源和年份延长不同的通气时间。出于同样的原因，萍乳发酵在新橡木桶中进行，部分陈酿会在能透氧的罐中进行。

虽然正牌酒年复一年的发展，让它进入了与开始时预设完全不同的方向，但结果也很好。品尝任一年份的敖云，丝滑的单宁总给人留下深刻的印象，加上整体的平衡性，很大程度上也是波尔多一级庄的特点。
我有幸多次品鉴过敖云的每一个年份，从2013年首发开始，到最近，与敖云的技术人员在完全不同的海拔高度下，进行的两次垂直品鉴，加上还未发布的桶样，让我比以往更确信其在世界伟大红酒之列的地位。
垂直品鉴
单一村庄酒
如前文所述，敖云的“单一村庄”酒将于2022年首次上市，是2018年份的三款红酒和一款白酒。当然，酒庄最重要的酒款仍然正牌，每年都会酿造，体现酒庄理念。相比之下，“单一村庄”只在被认为能表达每个特定村庄的风土时才会装瓶，红葡萄酒主要由赤霞珠、品丽珠，以及少量、可变的其他品种组成，白葡萄酒则由霞多丽酿造。
各个村庄表达出显著的多样性。比如，阿东村的酒通常更新鲜，酸度更高，而朔日村的红葡萄酒则是所有村庄中最平衡的（套用波尔多的说法，前者有点像玛歌，而后者则更像圣朱利安。斯农村的酒公认是最强劲的（波亚克，或者更准确地说，圣埃斯泰夫），西当村则更成熟，更有果味（像是佩萨克-雷奥良，或是没有烟熏味、风格更饱满的Moulis）。2018年份，所有斯农村的原酒都进入了正牌酒，因为这一年相对更凉爽，意味着正牌混酿需要更多的力量和骨架，所以这一年只有可能看到三个单一村庄的葡萄酒。
2019年，斯农和朔日全部被选入正牌，朔日在2020年也完全入选。一般来说，朔日村的酒被认为是最优雅、最平衡的一个，总是大量用在混酿中，所以可能很少能见到这个村的酒单独装瓶。
单一村庄白葡萄酒
 
用霞多丽酿造的白葡萄酒，每年只有1500瓶，数量很少，国内目前很少有人品尝过。14和15年的酒从未发布过，因为酒庄觉得它们不够好，至少没有达到敖云的标准。因此，白葡萄酒的首个年份将是2018年，少量16和17年的白葡萄酒只将作为酒庄庄藏用酒。
2018阿东霞多丽    93
 
深禾秆黄绿色带金色色调。甜瓜、香蕉和苹果被鲜花和柑橘类水果的清新香味所吸引。入口后饱满而多汁，味道和香气相似，中段也是如此，但在收尾时更加活泼，有一点酒精引起的热感。大约50%在旧橡木桶中陈酿，另一半在不锈钢罐中。在我看来，这款葡萄酒比17或18年的更易饮用，香气和味道也更加平衡。这款酒经历了低温沉淀，低温发酵，取决于年份会陈酿约12-16个月。2018是第一个年份，将于2022年春季上市。适饮窗口：2023-2030。
2017阿东霞多丽    92
 
明亮饱满的黄色。成熟的黄桃、米拉贝尔李子、丁香、蜂蜜和白花香气，以及引人注目的薄荷和香油潜在气息。入口浓郁而细密，果园水果和野性的味道中带有生姜和花香，在悠长柔和的余味中徘徊。这款酒酒体更大、更浓郁，比仍然年轻、坚果味的2016年更多黄油感，但需要更长时间来充分表达自己。浓厚、留有余味、活泼的回味被橙油的气息激起。每年只有1500瓶，最初用立式压榨机压榨，但要压榨整串葡萄并不容易，所以酒庄为此买了一台气动压榨机。16和17年都是相对凉爽的年份：但显然，17是更冷的那个，只是在薄荷气息之外，酒中很少有其他线索。适饮窗口：2023-2030。
2016阿东霞多丽    91
 
淡淡的，明亮的黄色。开始有一缕橡木味道，但随后就消散，留下白桃、湿石、榛子、杏和梨的香气，并被茉莉花和甜香料气息提升，在芬芳的爆炸性香气中占主导地位。新鲜、纯净且集中，与17年相比，更为年轻，但拥有可怕的矿物感和能量，更不用说明显的咸感和集中度，但不那么招摇且有触感，不过有坚果味和辛辣感，回味同样悠长，伴随柠檬、薄荷、白胡椒和独特的葡萄味。适饮窗口：2024-2030。
单一村庄红葡萄酒
2018西当村    （93）
 
蜜饯紫罗兰、白胡椒和黑胡椒以及非常细腻的口感是18年西当村的特点。入口非常和谐，在悠长、有结构感的收尾中，有一丝最轻微的砂砾感。复杂度不高，但在果香浓郁、多汁的个性中显得十分可爱。63%赤霞珠，17%品丽珠和20%小维多混酿。（桶中取样品尝，因此分数有括号，下同。)
2018朔日村    （95）
 
浑然一体、甜美、非常纯净，这款余味非常长且精致的酒仍然有些封闭，需要在一个良好的酒窖继续陈酿足够的时间。由于它给我的印象是非常平衡、优雅，我毫不怀疑它将会演化得很好。通过品鉴我也明白为什么酒庄认为这款是四个村庄中最优雅的。75%赤霞珠和25%品丽珠混酿。
2018阿东村    （94）
 
花香非常芬芳，口感非常漂亮，这款讨人喜欢、纯净、风味精确的酒收尾也长。78%赤霞珠，8%品丽珠和14%西拉混酿。
敖云正牌垂直品鉴
这一系列的垂直令人惊艳，葡萄酒既优雅又滋味纷繁。
前文所述，敖云正牌的酒来自四个不同村庄，不到28公顷大约450亩的土地，实际只有21公顷种植了葡萄：
阿东，165亩，海拔2600米
西当，80亩，海拔2100米
斯农，80亩，海拔2300米
朔日，130亩，海拔2500米
西当村通常最早开始采摘，根据年份不同，约在9月中旬到下旬，阿东村通常最晚，10月底到11月中旬。葡萄园朝向也不同，斯农面向东北，西当主要面向东面，朔日面西，阿东是西（北）方向。
从温度上看，斯农和西当是最温暖的，因为它们海拔最低。从土壤上看，西当村主要是冲击沙砾与石灰石的混合；斯农是富含粘土板岩的胶结土；朔日也是胶结土，有粘土质斜面（包括蓝色和绿色）以及石灰石沉积碎片，一般来说粘土比斯农要多；阿东的胶结土也富含粘土，但与朔日不同的是，深层的片岩较少，一般只是整个粘土多，还有点花岗岩。与其他村庄相比，阿东年水量最大，而朔日次之。
基于土壤和海拔的独特组合，酒庄认为朔日的葡萄酒是醉优雅的，也是所有村庄葡萄酒中醉平衡的。我同意，特别是在单一村庄的橡木桶酒样品鉴后。
另外，每个村庄种植的葡萄品种略有不同。斯农是赤霞珠、品丽珠和西拉；西当有赤霞珠和小维多；朔日有赤霞珠、品丽珠、美乐和少量佳美娜；阿东有西拉、美乐、赤霞珠、小维多和品丽珠，以及霞多丽。
敖云约有一半的葡萄藤是政府2000年种下的，未嫁接的赤霞珠和品丽珠，每公顷约5000株。酒庄在2013年种下13公顷左右葡萄藤，每公顷8000株的密度，并使用了适配每个品种和土壤类型的砧木。2022年，酒庄还计划种植马尔贝克。
敖云正牌的第一个年份是2013，由80%赤霞珠和20%品丽珠混酿，这两个品种经常被发现共同种植在当地的同一片葡萄园里。西拉、小维多和美乐在2016年开始加入混酿。
2013敖云 Ao Yun    94
 
明亮的红宝石色，边缘略浅。浓郁的灌木和红色浆果在带有香料的香气组合中占主导地位，另有一丝复杂的叶片。入口多汁且柔顺，主要是红果而不是蓝果的味道中带有细微的胡椒风味，在悠长、柔顺的余味中，草本植物和雪松使整体更复杂。
烟叶、薄荷的绿色元素，明亮多汁的红果（红醋栗、覆盆子、草莓）而非蓝果，使2013年份和2015年一样，最能体现品丽珠优雅的存在（在我看来甚至还有一丝蛇龙珠的味道）。活力且平衡，在精致的余味中重复着醒目的紫罗兰气息，这款温文尔雅、酒体适中、口感绵长的酒有着层次复杂、穿透力强的香气和味道，与93或95年的白马不相上下。
2013年份的特点是冬季温暖干燥，春季凉爽，比往年多雨，夏季气温正常，但雨水也比往年多一点。鉴于2013年对酒庄所有人员来说仍在一个非常重要的学习阶段，除了朔日村的葡萄园外，另外三个村庄的葡萄都比随后几年采摘时间稍晚，可能并不是一件坏事，因为这一年开始就比较凉爽。阿东的葡萄在10月30日至11月11日之间采摘，产量19升/公顷，最终在混酿中占比为19%；朔日在10月9日至18日之间采摘，产量33升/公顷，这些葡萄占总混酿的60%。斯农于11月22日采摘，产量15升/公顷，在正牌混酿中占18%；西当于11月20到22日采摘，产量13升/公顷，仅占最终混酿的3%。在敖云，细腻和新鲜被用来形容这一年份，很难不同意他们的说法。适饮时间：现在-2033年。
2014敖云 Ao Yun    92
 
深宝石红色。略带糖浆味的红色和深色浆果香气，干草药和香醋油打底。入口也有类似的香醋风味，纯正的红色和黑莓香草味进一步提升新鲜度，比2013年份更饱满、成熟，尽管在鼻子和口中都有复杂的巧克力、肉桂、雪松、牡丹和肉质的味道，但竟让人觉得有点单调。最后以咖啡和巧克力的味道收尾。
90%赤霞珠和10%品丽珠混酿，展示出2014年温暖和干燥的特点。酒庄认为由于整体天气和葡萄园的优化，这一年比2013年有更好的复杂性，但我并不那么肯定。但可以肯定的是，这一款更成熟。人们往往没有认识到，特别当品丽珠（蛇龙珠）平衡存在时，带来的花香、甚至叶香可以为以赤霞珠为基础的混酿增加显著的复杂性，当然，前提是它们不是不成熟的绿色和植物气息。否则太成熟时酒只是又大又重，没有什么魅力和风度，与温暖产区（从纳帕到澳大利亚）随处可见的李子味、巧克力味和香脂味红酒会非常相似，没有什么特色。
对我来说，这款酒有点果酱味，隐约有些澳大利亚的影子，一种蜜饯的甜味，并不一定适合所有人，特别那些喜欢经典波尔多酒的人。2014年是酒庄产量醉小，采摘期也醉早的一年。阿东村产量为18升/公顷，葡萄占最终混酿的16%；朔日村产量为16升/公顷，混酿比例为23%；斯农村产量为11升/公顷，混酿比例为30%；西当产量为16升/公顷，混酿比例31%。
这是一款好酒，会有很多粉丝，但2014年的敖云也会是一个典型的例子，说明为什么在葡萄酒中，”更多 “有时并不是真的更多。适饮时间：2025-2035。
2015敖云 Ao Yun    97
 
明亮、深宝石红色。非常优雅的紫罗兰、黑加仑、草本植物、咖啡、红樱桃、草莓酱、甜香料和高贵可可味道，芬芳、复杂、迷人的香气中有白胡椒前调。入口有类似味道，因檀香和熏香味而变得复杂，平滑的单宁提供了骨架，和谐的酸度在漫长、极其平衡和精致的余味中延伸。这款酒丰满但不夸张，是一款真正美丽、有质感的葡萄酒，非常有品丽珠的特点，与伟大的白马酒庄好年份神似。
79%赤霞珠和21%品丽珠混酿，是迄今所有敖云葡萄酒中醉精致，甚至是醉饱满、多汁的。这一年产量首次达到3000箱，比之前2000箱/年有所提高。阿东村的葡萄在10月9-13日之间采摘，产量30升/公顷，葡萄占最终混酿的31%；朔日在9月25日到10月12日之间采摘，产量29升/公顷，占混酿的31%。斯农的葡萄于9月24-25日采摘，产量为29 hl/ha，占混酿的13%；西当于9月17-23日采摘，产量28 hL/ha，葡萄占混酿的14%。
2015年是一个总体上温暖且干燥的年份，是该产区最好的年份之一。温暖干燥的冬天后是同样干燥温暖的春天以及一个干燥的夏天，温度大多在正常范围内，受到祝福的一年。值得一提的是，进入2015年，敖云能够进一步完善其314个葡萄园地块的管理，根据各自特点和葡萄种植反馈对它们进行细分。
2015年的采收相对也较早，但由于产量略高于2014年，并没有像前一年那么早，更长的挂果时间，最终使葡萄酒更加复杂。适饮时间：2026-2044。
2016敖云 Ao Yun    95
 
宝石红色。红樱桃、黑莓果酱、烘烤咖啡和异国木质香料的酒香，加上浓郁的牛奶巧克力味，使其香气特征非常靠近新世界。入口非常柔和精致，但在味蕾上也有很浓的巧克力味，带来很好的甜感。另一方面，和谐的酸度使芳香药材、珍贵木材和蓝色水果的纯粹味道成形并集中。收尾相当长，经过打磨的单宁完全没有过度萃取，非常柔顺。单宁似乎是目前为止敖云酒中最具甜感的，且今年使用的新橡木桶略少，仅35%比例，通过增加使用一年旧的木桶，使葡萄酒获得优雅和真我。
2016年的敖云很好，称得上一款杰出的世界级葡萄酒，但我认为它缺乏15年那样的内在集中度。这一年是74%赤霞珠、20%品丽珠、4%西拉和2%小维多的混酿，是第一款偏离其波尔多渊源的敖云，不完全是新世界，更像是在托斯卡纳海岸酿造的风格，对热衷顶级波尔多葡萄酒的人来说吸引力可能略低。
2016年以比往年更干燥和凉爽的冬季开始，春天同样凉爽且多雨，夏末秋初变以干燥和温暖为标志。总体偏凉使2016年的葡萄采摘时间比往年晚，同时为了保证葡萄的最佳成熟度，田间绿色采摘的工作也进行的非常紧张。敖云的技术人员告诉我，2016年他们对斯农和西当的葡萄特别满意，这很有意思，因为2015年，是朔日和阿东带来了他们认为醉好和醉有趣的葡萄。
在阿东村，2016年葡萄采摘得相当晚，11月4日至9日之间（年轻的美乐在10月10日采摘），产量16升/公顷，葡萄占2016年混酿的17%。朔日10月5日至27日采摘，产量22 hl/ha，占混酿的25%。斯农9月17日至10月4日采摘，产量36 hl/ha，占混酿的36%；西当是9月2日至17日采摘，产量21 hL/ha，占混酿约22%。
正是在这个年份，酒庄技术团队意识到，酒庄所在的阿东村海拔非常高，对味觉有很大影响。出于这个原因，最终的混酿过程是在香港反复进行品尝试验后决定的。另一个最重要的地方是，这也是西拉和小维多首次在敖云的混酿中找到位置，虽然前者只有4%，后者2%，但这款酒的香气和口感完全不同以往任何其他年份。
酒很出色，可能是酒庄醉好的一年。从本质上讲，敖云从前几年明显波尔多风格开始转变，有了托斯卡纳海岸、宝格丽或新世界的影子。也有一种可能，2016年的酒恰好代表了酒庄的 “新常态”，由最初的保险做法到了可以追寻香格里拉自身风土的阶段。这一年只生产了2000箱。适饮时间：2025-2035。
2017敖云 Ao Yun    92
 
非常深沉、饱满的宝石红色。浓郁的成熟李子、草药、蘑菇、墨水和石墨香气伴随着若隐若现的野味细微变化。入口也很饱满，肉质、圆润的质地，加上巧克力、草药和深色水果，还略带一点胡椒味道。这是一款令人印象深刻的年轻红酒，但单宁给我略显粗糙的感觉，是否会完全恢复？不太确定，实际上，野味的气息也没有完全消失。
72%的赤霞珠、19%品丽珠、4%西拉、3%小维多和2%美乐混酿。阿东于10月9日至13日采摘，产量30升/公顷，占最终混酿的31%。朔日9月25日到10月12日之间采摘，产量29 hl/ha，占最终混酿也是31%；斯农9月24-25日采摘，产量29 hl/ha，占混酿13%；西当9月23-28日之间采摘，产量28 hl/ha，占混酿的14%。适饮时间：2025-2035。
2018敖云 Ao Yun    96+
 
饱满的宝石红色。香味温和且多层次，轮廓鲜明，朴实无华，更经典风格的回归，具有极佳的浓郁度和抓力。毫不怀疑这款酒会发展得很好。在许多方面，2018年的敖云在风格上介于16年的优雅和17年的质感、嚼劲之间，有更好的平衡。这一年由60%赤霞珠、19%品丽珠、10%美乐、7%西拉和4%小维多混酿而成，2022年3月上市。这是敖云另一款更”现代”的酒，其中西拉（尤其是）和小维多都很突出，但这也是一款非常优雅的酒，因品丽珠的存在而颇具特色。
2018年生长季节的气候特点是夏季降雨量比平均水平略高，使得该酒具有凉爽气候精致的个性，明显的优雅感和无可挑剔的平衡。这一年各村葡萄比例为19%的西当，23%的斯农，29%的朔日和29%的阿东。适饮时间：2025-2035。
Ian D'Agata

伊安·达加塔在葡萄酒领域耕耘超过30年，在葡萄酒品评、葡萄酒科研写作和葡萄酒教育等方面，都取得了杰出的成果，在葡萄酒行业和葡萄酒爱好者中，享有世界性声望。作为享誉国际的葡萄酒作家，他最近的两本著作《意大利原生葡萄品种》和《意大利原生葡萄品种风土》被公认为意大利葡萄酒领域的权威著作；前者荣获2015年Louis Roederer国际葡萄酒作家大奖赛“年度最佳书籍奖”，他是唯一获此殊荣的意大利葡萄酒作家，并入选《洛杉矶时报》、《金融时报》、《纽约时报》评选的“年度葡萄酒书籍”榜单；后者被《纽约时报》和美国的Food & Wine杂志提名为年度最佳葡萄酒书籍。

Ian D’Agata has been writing and educating about wines for over thirty years. Internationally recognized as an distinguished expert, critic and writer on many wine regions, his two most recent, award winning books Native Wine Grapes of Italy and Italy's Native Wine Grape Terroirs (both published by University of California Press) are widely viewed as the "state of the art" textbooks on the subject. The former book won the Louis Roederer International Wine Awards Book of the Year in 2015 and was ranked as the top wine books of the year for the Los Angeles Times, the Financial Times and the New York Times, while the latter was named among the best wine books of the year by Food & Wine Magazine and the NY Times.[:]

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3条评论

  • Gosh, lots of reading about wine you end up (somehow) forgetting… But this is historic, it is not every day that a Grand Cru is born and Ian D’Agata penning the article brings 101% credibility to the matter.
    Is it me? but I love how Ao Yun is introduced and contextualised; of course I will forget wine articles in the future, but this one (with the pictures) never.
    In the last few days, I was probing the terroir of Mont Tremblant with my skis but felt the urge to drop my ski poles (a moment) to write this note.
    In Vino Veritas!
    Richard S

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    • Too kind, thank-you. But in fact I think the credit really must go to Ao Yun, the people there as wella as the people behind them at LVMH, that have given the AoYun team the means by which to make outstanding, terroir-driven wines. It’s always great when you see something new born that speaks of the passion, hard work and intelligence of men and women.

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Ian D'Agata
3条评论
玛歌三十年垂直品鉴记录
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